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有关中国普洱茶的历史典故「精选」

2020-10-23 10:56:09分类:茶文化 阅读:91

 

普洱茶故事对人的启发图片

尤其喝普洱茶,分分秒秒喝出各种争论来:老茶和新茶,古树茶和台地茶,纯料茶和拼配茶,干仓茶和湿仓茶,真大师和假大师等等,孰高孰低,孰是孰非。我常常是一边喝茶,一边看微博上茶大师们吵架,其乐无穷。

参加过一些茶大师们做的茶席活动。有的大师给你喝的是“滔滔不绝茶”,嘚啵嘚啵说个不停,各种心理暗示:身上哪儿热了没?哪儿痒了没?哪儿有气感了没?打嗝没?放屁没?就像我早些年常混着一起玩儿的气功大师们。

也有的是“老僧入定茶”,规定衣着,关闭手机,噤声,整场茶席正襟危坐,全身心喝茶。也有好处,那就是喝白开水也觉着甜。偶尔参加一次,体验体验也不错。

起先我并不爱喝茶,而是喜欢紫砂茶壶,泡茶只是为了养壶,顺便喝一两口,喝着喝着就喝出喜欢来了。

普洱茶的历史发展过程图片

因为喝绿茶胃痛,开始常喝红茶。因为认识几个宜兴壶人,就喝上了宜兴红茶。金骏眉大红大热的时候,我曾跟宜兴朋友说,上好的宜兴红茶绝不亚于金骏眉。结果半年后,朋友告诉我,有人到宜兴来收茶,用作仿冒金骏眉。宜兴阳羡茶,早在唐代就被陆羽推崇,并成为贡茶。还需要仿冒别人吗?真是的。

去了几次云南,认识了一些云南的朋友,又喝起了普洱茶。喝了普洱,口就重了,喝别的茶会觉得不够劲儿,似乎只有岩茶还能交错着喝。

后来又被玩老茶的朋友“拖下水”,越发觉得普洱茶不仅好喝,还挺好玩,有学不完的知识,以及各种期待——岁月给茶带来难以预料的口感变化。

有一年,一位老普洱大藏家带来号字级老普洱中的“福元昌”“宋聘(红标)”“宋聘(蓝标)”三款茶。他说,这三款茶一起喝,以后我也做不到了,大家对比体会下。我忍不住发到了微博上,一位茶大师看到了好心提醒我这不太可能,小心喝了赝品。我告诉他是谁带来的茶,他立即态度转变,声称自己也认识这位老藏家,并蹭过他上百泡老茶。

喝茶喝了这么些年,越来越不敢说自己懂茶,因为总有茶让我意外。譬如当年我第一次喝凤凰单枞,觉得香气袭人,就认为是人工添加的香味,还冤枉了请我喝茶的朋友。后来发现自己错了,见朋友一次道歉一次。

讲解普洱茶的历史文化图片

跟不同观点的茶人都交朋友,你才能更全面地了解茶。这些茶人可能相互之间吵吵闹闹,相互不屑,但他们都在各自的领域有研究,有心得,有拓展。譬如喝普洱茶,玩老茶和玩新茶的前辈我都结交了几位以后,一下子让我发现了自己过去对普洱茶的了解还太狭隘。我很敬佩那些致力于做出更好新茶的茶人,他们的志向是他们现在做的茶,成为未来的“宋聘”“红印”,甚至超越之。

喝茶不要局限于自己的经验。我喝习惯了普洱茶以后,一度对新流行的福鼎白茶不以为然。但有一次我在一位出家人那里喝了他煮的白茶中最“低端”的老寿眉,一发不可收地也迷上了。

热心的朋友曾把我带到他以为内行的人那里喝茶,结果喝到的是假的老茶。我就少喝两口,也不会喝死,何必点穿,让主人尴尬。交情不够人不熟,好心的话也不是能随便说的。

中国是世界茶树原产地,茶的故乡,而云南省是茶树原产地的中心地带,适长著名的云南大叶种茶,代表性的产品便是古今中外闻名的普洱茶,从这个意义上讲,普洱茶是茶树原产地的故乡茶。今天小编就来分享有关中国普洱茶的历史典故,希望读者喜欢。

云南南部的茶叶,唐宋以来销往西藏。以后历代皇朝常用云南普洱茶同土番交换马匹,是茶马贸易的茶叶。茶叶有了稳定的销路,需求增多,便促进茶叶生产的发展,逐渐形成云南南部历史上著名的'六大茶山(在今西双版纳境内),声誉远播。明末始见普洱茶名记载.公元1644年清朝建立,1659年顾治16年,清朝的统治势力到达云南.雍正皇帝指派满族心腹大臣鄂尔泰出任云南总督,1726年雍正4年,鄂尔泰在云南少数民族地区推行"改土归流"的统治政策(废土司、设官府、置流官、驻军队,加强行政统治),1729年雍正7年设置普洱府治,1735年雍正13年在府属的思茅镇设立行政组织的思茅厅(辖区包括今之西双版纳)。于是思茅的普洱成为六大茶山茶叶的购销集散中心,集市贸易相当繁荣。清朝为控制普洱茶的购销权,鄂尔泰总督于雍正7年在思茅设立官办的茶叶总店,指派通判官员亲自掌管总茶店,推行变相的茶叶统购专卖的土政策,不许私相买卖,独笼其利,剥削山民,同时推行岁进上用茶芽制,选取最好的普洱茶进贡北京,以图博得皇上欢心。

云南普洱茶进入清官,经过同各地贡茶比较,茶味与茶性都不同于小叶种茶,深得帝王家青睐,视为罕见名茶。究其原因,在于深山老林原始大茶树的大叶种茶,具有茶味特别浓厚的特殊品质,帮助消化的功力最强,并有治病、保健的作用。普洱茶的特性。明、清时代人士早有体验,并有多种文字记载,明末学者方以智认为普洱茶蒸之成团、最能化物;清人赵学敏《本草纲目拾遗》以药性观点记载说,普洱茶味苦性刻,解油腻牛羊毒,苦涩,逐痰下气,刮肠通泄,消食化痰。清胃生津,功力尤大。这种茶性非常适合清宫贵族们的需要。

世所咸知,清朝满族祖先本是中国东北地区的游猎民族,肉食为主,进入北京成为帝王统治者后,养尊处优,饮食珍馐无所不极,需要一种消化功力大的茶叶饮料。而普洱茶正具这种特性,于是普洱茶、女儿茶、普洱茶膏,深得帝王、后妃、吃皇粮的贵族们特别赏识,宫中以饮普洱茶为时尚,有用于泡饮,有用于熬煮奶茶,尤其每年冬季北方气候干燥,例须多饮普洱茶。上有所好,下必效焉。于是云南普洱茶在清代北京名声大振,社会咸闻。乾隆年间,文人曹雪芹有所闻知,便在其描写贵族生活的《红楼梦》一书的63回寿怡红群芳开夜宴一节中写出贾宝王喝普洱茶、女儿茶助消化的文艺反映。

清宫品重普洱茶的风尚传到贡茶产地云南,故有普(洱)茶名重天下之说和普洱茶名遍天下,味最酽,京师(指北京)尤重之的记载,都反映了清代当时的实际情况。

清宫权贵们爱饮普饵茶的风尚,代代相传,直到晚清时期宫中仍然如此.清亡后,一些出宫的太监、宫女们所述宫中见闻中也有反映。例如曾经伺候慈禧太后日常生活八年之久的宫女说:老太后(慈禧)进屋生在条山炕的东边.敬茶的先敬上一杯普洱茶。老太后年事高了,正在冬季里,又刚吃完油腻,所以要喝普洱茶,图它又暖胃能解油腻云云。

清朝皇家饮用的贡茶沿用明制,规定岁进茶芽。顺治初,系户部职掌,七年,改属礼部,1650年顺治七年,礼部照会产茶各省布政司,每年谷雨后十日起解,定限日期到部,延缓者参处。而云南普洱茶何年始贡、岁贡多少有待考证,至迟在1726年雍正4年,鄂尔泰推行"改土归流"时期应已岁贡。734年雍正12年三月的官方文告《禁压买官茶告谕》中有每年应办贡茶,系动公件银两,发交思茅通判承领办达等语,可知那时已每年进贡清宫普洱茶,是在思茅采办的。

纯干仓这个名词,并不是单一而生,它必然有相对应的名词,那就是湿仓和干仓,当然,纯干仓在现今已经成为市场的显学,几乎市场上所有的茶品,都以纯干仓为标榜,其实纯干仓的出现是有一定的历史背景,现在动不动很多人都说是纯干仓的始祖或是拥护者,或者是早就知道纯干仓的概念,夸夸其词却不知所以然,说不出纯干仓概念产生的背景和时空环境,其实是有些吊诡的,它反映了市场的进化,也表现了市场的现实。

所谓的“仓”到底是什么意义?3年的7542也叫纯干仓,还是5年的银大益?是北京的纯干仓?还是广州的纯干仓?或者是现在有些人用新设备或者是新观念的仓库?我认为纯干仓应该从另一个角度去理解它,我个人认为,纯干仓就是保存状况,从古董的观点来讲就是品相,年头越高的东西,品相越好就越难得,品相不好,在老东西的世界里是具有容忍性的,当然保存状况好的东西更具有收藏价值,品相不好,价值自然打折扣,所以年头越老的东西,保存状况越显重要,年头越老的普洱茶,品相越好价格自然不菲,这就可以解释为什么纯干仓的红印比干仓的红印和湿仓的红印贵上许多的原因。

在早期的普洱茶市场,是没有纯干仓概念的,大概在1996年之后才有纯干仓的产品问世,最主要由于当时的市场主要以干仓和湿仓的产品为主,市场认为老茶的转化应以此为标准,但这样的观念也是受到香港的影响,早期香港的老茶并不是在茶行出货,主要来自于酒楼、茶经纪和许多联名仓库,多半是地下室,储位好的叫干仓,储位差的叫湿仓,所以一种茶可能有两三种仓储状况,我很久以前出过以百计的7542(小绿印)就有这种状况,所以虽然是同一批茶,不同品相,不同价格,除非真的很差(如白蚁啃食),或是湿仓及不完整,否则货主并不同意分割出货,不过当时台湾的市场是一个口感多元的市场,基本上北青南熟的态式,所以不同的产品都可以各取所需,直到纯干仓的印级茶出现,才打破市场的均衡,纯干仓的茶品基本上以楼上仓库为主,也有许多藏家收藏的因素,所以在仓储环境上温度、湿度的条件较为理想,产生了有别于地下仓的口感,但在当时,这种口感对市场而言是全新而陌生的,我记得我刚销售纯干仓印级茶的时候,很多人不能接受几十年的普洱茶居然会有苦涩感,口感比干仓30年的七子饼更具有苦涩感,所以很多人担心是假货而不敢买,为了销售及生活,纯干仓这个名词便应运而生,最主要可以区别旧的口感,打开新的市场面向,对新投入市场的我们来说是不得不为的创举也是叛逆,我到现在还记得在当时我进了许多纯干仓的黄印,由于实在太干又没有经过醒茶的阶段,口感完全没有老味,把客人吓坏了,在我不断说明之后,客人勉为其难的捧场了两件,但在晚上12点前,却又打电话来要求换货,要有老味的黄印,也就是一般仓储的黄印,所以当时的纯干仓是有一种说不出的无奈,但纯干仓的陈年普洱茶在口感的表现上,不论是强度、活性、茶气都令人惊艳,虽然短期不看好但终究会成为未来市场的主流,所以纯干仓是老茶的专利,早期是号级茶、印级茶,后来是七子饼,没有相当的陈期,纯干仓没有意义,所以新茶没有仓的价值,五年茶也没有仓的价值,就好像宋朝的瓷器品相好的没有破损的那叫珍贵,当代的瓷器品相好那是应该,就是这个道理,而且以目前在内地存放茶叶的条件,未来纯干仓的名词应该会消失,取代的应该是以区域性为代表的名词,应该会更热闹才对。

很多人都以为88青饼是纯干仓的由来,其实是错的,就好像很多人认为88青饼是88年一样,其实88青饼在当年是很新的茶,唯一的优点就是它的包装纸用的是80年代和70年代的七子饼的版本,所以它是一个没有入仓的茶,而不是纯干仓的茶,物换星移,内地的市场兴起,年轻没有入仓和具有数量的88青饼满足了广州市场,纯干仓也成为主流,但88青饼不足以说明纯干仓的概念,尤其是04年的时候,88青饼主力是90初的茶,无法凸显价值,印级茶更具有说服力,时至今日,88青饼迈入20年陈期,成为纯干仓的代表,实为市场现实,今日提笔想到当年的无奈不禁感慨万千。

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